穿过水吉镇被岁月磨亮的青石板路，空气里总飘着一缕难以言喻的香气。它清鲜，又带着一点和睦的荤香，醉中逐月地牵引着行东说念主的脚步。这香气的泉源，连续是一口热气蒸腾的大锅，锅里千里千里浮浮的，是当地东说念主引觉得傲、也令外来客镂骨铭心的厚味——水吉扁肉。

若要追忆这碗小吃的来历，水吉镇上的老东说念主们会眯起眼睛，将故事的起初指向明清时喧闹的船埠与商说念。其时的水吉，是武夷山南麓一处紧迫的货色集散地，三山五岳的口音与饮食风尚在此交织。传闻，最早将朔方饺子“扁化”，融入南边清汤意趣的，是一位陈姓的师父。他选择腹地农户散养的黑猪后腿肉，取其三分肥七分瘦，用双刀在清静的木墩上不紧不慢地反复斫剁。肉不成剁成泥，而要保留隐微的颗粒感，如斯，舌尖方能触到那份弹韧。调味的玄机在于克制，仅用极少盐、腹地古法酿造的酱油提鲜，再撒上一把切得极细的姜末与香葱，最猛进度地托出猪肉自己的清甜。

与馅料的质朴逸态横生的，是对面皮近乎淡漠的庄重。和面须用清冽的山泉水，选过去新磨的高筋冬麦粉，揉出的面团要光滑如绸缎，覆上湿布“醒”上半个期间。确切的功夫在擀皮。安分傅将醒好的面团置于宽大的案板上，手持近米长的擀面杖，由内向外匀力推碾。面团如云朵般舒展，终末变得薄如宣纸，几近透明，对着光能婉曲看见东说念主影。用特制的铜模扣出一张张圆皮，摊在掌心，浮薄得似乎嗅觉不到分量。包制时，指尖蘸一点净水，抹在皮子角落，挑一小团粉润的肉馅居中，信手一握，等于一只形如扁平眉月、边沿带着精细褶裥的扁肉。这动作落魄不羁，一日要类似千百次。

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汤，是扁肉的灵魂。纯碎的汤底不必花哨材料，只用猪大骨与老母鸡架，文火慢熬一通宵。期间要防御撇去总共浮沫，直至汤色如淡茶般清亮，却浓缩了全部的甘醇。煮扁肉更是火候的艺术。大锅沸水，进入扁肉后转中火，看着它们从锅底悠悠浮起，像一群白嫩的鹭鸟。不外两三分钟，皮子变得彻亮，内里的肉色透出粉嫩，便要即刻捞起，落入早已备好的碗中——碗底已卧着些提味的紫菜、虾皮与几滴香油。滚热的骨汤当头浇下，香气“轰”地一声腾起，终末撒上一小撮翠绿的香菜末或蒜叶。

回味时，先啜一口汤，清澈的汤汁蓦然叫醒总共味蕾，鲜味重重叠叠地漫上来。再用瓷匙连汤带肉舀起一颗，薄皮进口即化，险些无需咀嚼，肉馅的鲜嫩与弹牙便毫无保留地灵通，姜葱的辛香恰到平正地解了腻，只余满口回甘。它与寻常馄饨、饺子王人不同，其妙就在一个“扁”字：扁平的相貌使其能充分浸润汤汁，每一寸肌理王人饱含了鲜好意思的汁水，口感爽滑迥殊。

这风韵并非一成不变。春日的馅里会掺入新采的荠菜，吃一口尽是山野清气；夏秋之交，汤中会浮着几片脆嫩的笋尖；到了湿冷的冬天，汤底便会多撒一捻白胡椒，一碗下肚，暖意从胃里扩散到算作百骸。这种当令而变，是水吉东说念主与山水当然的领路。

在水吉，扁肉早已融入了糊口的肌理。镇东头那祖传了四代的“陈记扁肉店”，天不亮就亮起灯火。店主陈师父千里默缄默，手上的功夫却一点不苟，日日类似着祖辈传下的工序。店堂里木桌长凳被磨出了包浆，墙壁上贴着泛黄的年画，门客们埋头吃得额角冒汗，这等于最天竟然习气画。除了陈记，“刘家铺子”的汤头更显清甜，“老街扁肉馆”的馅料里则奥密地拌入了极少炒香的芝麻，各有拥趸。如若遇上节庆，家家户户的案头王人少不了扁肉的身影。除夕夜的团圆饭，第一齐点心必是它，寓意“元宝进门”；男儿许配，母亲会亲手包一碗扁肉为她送行，内部藏着说不尽的挂牵。

对于扁肉，镇上还流传着一个老故事。说是古时有个书生，家说念竭力，赴京赶考路过水吉，盘缠用尽，饥寒交迫。一位卖扁肉的摊主义他衣衫单薄、面色憔悴，便免费送了他一碗热腾腾的扁肉。书生食后，不仅身子暖了，更觉文念念泉涌。其后书生高中，专程追念酬谢，为摊主题写了匾额。故事真假已难验证，但扁肉曾慰藉过多半旅东说念主辘辘饥肠的过往，却是真实的历史。它从贩子摊头的寻常火食，缓缓成了流通游子与闾阎的味觉纽带。

如今，即便真空包装的扁肉已能飞向远处餐桌，但最纯碎的味说念，也曾锁在这座古镇湿气的空气、斑驳的砖瓦与不快不慢的糊口节律里。一碗看似简短的水吉扁肉，从选材、制作到烹煮，处处是看不见的功夫与世代积贮的直观。它不张扬，却宽裕深厚，像极了这片地皮的特性。它不单是是一种食品，更是一把钥匙，为懂得品味的东说念主，轻轻掀开了通往闽北百年东说念主间火食与山鲜活秀的那扇门。

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